醬園從九龍城搬到元朗，佔地二萬呎，大門豎立著「美珍醬油菓子廠」招牌。
豉油是每一頓飯必須的調味料，只要加少許，菜式味道馬上提鮮，可是有誰又知道，製作一瓶豉油背後，需要花上的時間和心思是沒法比的。「慢工出細貨，我做所有醬料付出了好多心機，這是做任何事的基本功。雖然豉油沒有商業價值，但它有存在價值。」九龍醬園第三代黃國輝道。
二百多個醬缸並排，場面十分壯觀，這也是天然生曬的做法。
打開醬缸，表面一層厚厚的黃豆，底下才是豉油。
九龍醬園，其實是美珍醬園的副線品牌，於 1917 年創立，轉眼間已成 104 年老字號。於六十年代從九龍城搬到元朗，九龍醬園多年來堅持古法製醬油。大門豎立著「美珍醬油菓子廠」招牌，踏入醬園，眼前是滿地的大醬缸，豉油香氣佈滿每一角落。「醬缸已經很少有，用泥土做的，爛一個就少一個，但味道是最好的。」打開蓋子，表面是厚厚一層黃豆，底下才是豉油，要用特別工具才能抽出來。
製作一瓶豉油，至少花三個月時間。從曬黃豆、加上麵粉幫助發酵，發酵也是最重要的步驟：「璜（即是黃豆）發得不好，豉油就不好。」
在二戰前，美珍醬園全靠外貿生意，法國、德國、荷蘭當地華人都是熟客。後來日軍佔領香港，醬園禁止外銷，只能做本地生意，剛巧醬園在九龍城，便改名為「九龍醬園」。三年零八個月過去，香港經濟貿易恢復，醬園重新投入外銷市場，九龍醬園深受香港人歡迎，乾脆成為醬園副線，在中環小巷了開設門市，更成為了今天的老字號品牌。
四、五十年代是醬園的全盛時期，香港一共有五大家頭：華珍、宜珍、冠珍、美珍和品珍。每一個行頭都有代表的字，做醬料一定叫「珍」，應該是「珍饈百味」的意思。
四、五十年代是醬園的全盛時期，香港一共有五大家頭：華珍、宜珍、冠珍、美珍和品珍。黃國輝站在擺放產品的櫃子前如數家珍：「每一個行頭都有代表的字，做醬料一定叫『珍』，我猜應該是『珍饈百味』的意思。」時代變遷，「珍」字輩的醬園品牌也寥寥無幾，堅持古法天然製作，更是難能可貴。
黃國輝直接跟外國人談生意、將外語印在包裝上、增設機器等等，每件事情親力親為，希望醬園能延續下去。
製作一瓶豉油，至少花三個月時間。從曬黃豆、加上麵粉幫助發酵，發酵也是最重要的步驟：「璜（即是黃豆）發得不好，豉油就不好。」昔日師傅需要三更半夜起床檢查，溫度不能過熱過冷，但現在各步驟都增設機器幫助，他們更注重在研發產品上。發酵後的黃豆被放到缸裏，加入鹽水，曬足一百日，才能成為豉油。
黃國輝是醬園第三代傳人，他直言自己起初不喜歡做醬料。起初打算玩玩一兩年，誰不知一過已經四十年。
黃國輝是醬園第三代傳人，他直言自己起初不喜歡做醬料。小時候家裏七兄弟姊妹被送到加拿大讀書，他形容自己最貪玩，兄弟都成家立室了，自己還是吊兒郎當。但深知父親心意，決定回港幫忙，起初打算玩玩一兩年，誰不知一過已經四十年。海歸少年替醬園改革：直接跟外國人談生意、將外語印在包裝上、增設機器等等，每件事情親力親為，希望醬園能延續下去。
行業式微，生曬做法慢慢被科技取代，「天然古法做豉油已經不多，但值得繼續做下去。」令黃國輝最擔心的，是沒有年輕人入行。「大家都覺得做這行好辛苦，但有機器幫手，已經輕鬆好多，外行人都可以，只要想學，我都可傾囊相授。」
九龍醬園
地址：元朗屏山橋盛街
門市：中環嘉咸街9號
撰文：Icy @hiyoricy
攝影：紅桃
