每次訪問老店，都遇上大難題：配方是秘密，怎能講你知？激死！如果問你哪裏的鹽焗雞好吃？我心目中的答案：津津茶餐廳，其貌不揚，但那一道珍肝雞飯，百吃不厭，甚至說，三、兩星期就想吃一次，那絲絲的醎香，加上沙薑醬的味道，簡直是天作之合！
餐牌字很美，從來沒變
事實上，一踏入津津茶餐廳，你便能感受那種「氣派」。紅底白字手寫菜牌，藍色扇葉風扇加上幾幅中國山水畫，一睇就知八十年代；果然，「津津茶餐廳1982年開業。」李老闆說，至今已有差不多40年歷史。
「津津是我阿叔開的，我是第二代。」李老闆笑說。「這個紅底白字手寫菜牌，幾十年不變，變的只是價錢。那手字很美，我都寫唔返，只會更改價錢。」菜遠牛肉飯、乾炒牛河、菜雲吞撈麵、叉燒煎蛋飯、鹽焗雞飯等等，跟大多的茶餐廳沒有分別，分別只在態度。
「我們幾十年來同一個餐牌，不賣花巧，只求貨真價實；廚師做了幾十年都是這些菜式，熟能生巧，畢竟做的是街坊生意，吃過便知龍與鳳，唔好食唔會返轉頭。」
目測所見，一枱一碟
當然，津津茶餐廳最馳名的是鹽焗雞，目測所見，一枱至少一碟。「雖然，我們沒有標榜『鹽焗雞』專門店，但識食的都會來吃鹽焗雞。」李老闆自豪地說。我便串嘴地問：「曾聽說過食家劉健x說：『古法鹽焗雞要調味風乾後，以紗紙和水草紮好，然後放入炒至160℃左右的8公斤鹽裏焗20分鐘，之後炒熱鹽再焗20分鐘，好吃的要皮脆肉嫩芸芸……』。」李老闆聽罷：「食咗先講啦。」
之後，才補充說：「津津的鹽焗雞是阿叔留下的配方，先調配香料，然後浸熟，吃起來有一點鹹香，再加上自家調配的沙薑醬，吃起來天衣無縫；我唔理你脆皮不脆皮，總之各有各法。至於用上什麼香浸幾耐，那是商業秘密，唔會同你講。」李老闆有氣沒氣地說。
總之，在香港的老店有時真的很寸，但能夠在香港䇄立幾十年的，總有過人之處，就像這個鹽焗雞飯，真的好吃。值得一提是：這裏的例湯：菜乾豬肺也很好喝呢，只售十零蚊，也只限星期一、二供應。「洗豬肺好花工夫！」
撰文：郭昊軒
攝影：汐賢
