坊間的砵仔糕多用粘米粉和澄麵混合成粉漿，但其實元祖砵仔糕曾經用石磨磨米漿，那種米香與煙韌的口感，是現在的砵仔糕無法可比的。原以為這樣的石磨砵仔糕早已失傳，但有檔賣砵仔糕的老字號，從橫頭磡的街邊、一直賣到銀行街，最後再搬到馬頭圍道，依然堅持用石磨磨米漿，而且毫不吝嗇每個砵仔糕都放滿紅豆！
七十多年過去，世界變了樣，店鋪亦由岳父傳給女婿麥華強。但即使時代巨輪轉了一大圈，強哥依舊每天凌晨 5 點，隻身回到店裡，用傳統石磨磨足一個鐘米做砵仔糕，「這些岳父教落，想客人返轉頭，一定要做到真材實料至得。」
天未光，強哥就在鋪頭忙個不停，磨完米，還要做西米糕、包茶果，之後再把砵仔糕拿去蒸，一直到11點半，才可以稍作休息。
家傳石磨由岳父那一代已沿用，和老字號一樣有歷史。這個石磨每天都要磨三桶、每桶八斤的米。
約老闆強哥下午做訪問，他身穿一件灰色背心，頭頂一撮疏落的白髮，抖著腳，兩眼盯著電視，隨口一句，「阿妹，吃飯沒有？」一副悠然自得。鋪面裡頭就是廚房，石磨和磅秤全是歲月的痕跡。八個風扇，用來抵住蒸籠蒸糕點時的熱力。「夏天（廚房）40幾度，冬天就幾好，好似暖爐咁，可以着短袖衫。」
談起鋪頭名物砵仔糕，強哥淡然說其實沒有所謂秘方；為了米香和軟熟口感，用石磨磨米；為了讓砵仔糕比較煙韌，用上老身、放了兩年的「舊米」；紅豆呢？毫不吝嗇的下一大把就可以了。（試吃時切開四份，每個橫切面都是粒粒飽滿的紅豆。）這些不是秘方，因為即使說出來，會跟著照做的人，恐怕也不多。畢竟，15 蚊 3 個的生意，誰又肯花這麼多功夫呢？但客人吃過都說這裡的砵仔糕比外面香、又足料，吃過返尋味，成為老顧客。
強哥選用老身粘米和天津紅豆，做出來的砵仔糕不但煙韌，而且還佈滿粒粒飽滿紅豆。
一廂情願以為砵仔糕是每個人的童年回憶，強哥卻笑言自己三十多歲認識太太後，才第一次吃砵仔糕。當過好幾年玉器學徒，又在菜欄做了十幾年批發，他大概從沒想過自己下半生竟會與砵仔糕結下這樣的不解緣。其實說到底，都是為了老婆 —— 十五年前，岳父退休，太太一個人難以打理鋪頭，他便辭掉原職接手這間傳統小吃店。我問強哥喜歡做玉器還是砵仔糕？他笑了笑說，「我啊？都係鍾意做翻玉器，可以坐喺度，呢度咁鬼熱，好似焗爐咁。」
每天約十時，第一籠的砵仔糕便會出爐。
談起太太，鐵漢露出柔情一面。然而，天意弄人，2011年，太太因病過世，留下了這間店和三個孩子。強哥憶述那時候大兒子剛升讀中一，每天要拖著兩個妹妹一起上學。他直言對子女有所虧欠，奈何自己只有一雙手開工。辛苦捱到仔大女大，他念念有詞，「都算無學壞，都算託賴，無人教佢哋，得佢哋自己，唔學壞就好。」
太太過身後，小店剩下麥華強孤單的身影。多年過去，他依然難忘兩公婆一起開檔、有傾有講的時光。他說太太常常有新念頭，喜歡研發新產品，而他則負責把太太的念頭實現。譬如原本茶果只有紅豆、綠豆、眉豆、菜脯四種口味，花生、黑芝麻口味的茶果，以及紅豆糕都是太太的得意之作。
在太太努力研發下，舖頭推出了各種新口味的茶果，奈何現在只剩下強哥一人。
一個人每天由日出做到日落，強哥為的只是替過世妻子「守住間舖」，「始終覺得間舖係佢嘅，唔係我嘅。佢之前好辛苦先捱到呢間舖，依家都係同佢守住㗎咋。」説罷，卻又顯得力不從心，直言「好難守」。
近年土瓜灣一帶有不少舊樓清拆，老顧客一批一批搬走，加上疫情，他說生意難做，每個月虧本。全盛時期，零售連批發，小店每天要蒸三至四籠、每籠三百個的砵仔糕，現在每天只需蒸大約一、兩籠。摸了摸稀疏的頭髮，強哥不得不承認傳統小吃在時代巨輪沖擦下大概是時候退場，「後生一批沒有那麼喜歡吃，都是靠老一批的人。輪不到你說捨得不捨得，潮流轉到嗰度就是嗰度，做得一日得一日，做得一年就得一年啦。」
在街邊看到砵仔糕這種傳統小吃，可能不會特別想買。等到有天突然發現老店不知何時已黯然離場時，才會掛念那種滋味。離開前拿著老闆給的三個砵仔糕，不期然幻想如果世界再沒有砵仔糕，又或者香港再沒有石磨砵仔糕，我們的冬天會否比較冷呢？
信興隆食品
土瓜灣馬頭圍道182-186號
撰文：Janet Wu
攝影：紅桃
