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鹽焗雞,何處尋?

每次訪問老店,都遇上大難題:配方是秘密,怎能講你知?激死!如果問你哪裏的鹽焗雞好吃?我心目中的答案:津津茶餐廳,其貌不揚,但那一道珍肝雞飯,百吃不厭,甚至說,三、兩星期就想吃一次,那絲絲的醎香,加上沙薑醬的味道,簡直是天作之合!

餐牌字很美,從來沒變
事實上,一踏入津津茶餐廳,你便能感受那種「氣派」。紅底白字手寫菜牌,藍色扇葉風扇加上幾幅中國山水畫,一睇就知八十年代;果然,「津津茶餐廳1982年開業。」李老闆說,至今已有差不多40年歷史。


「津津是我阿叔開的,我是第二代。」李老闆笑說。「這個紅底白字手寫菜牌,幾十年不變,變的只是價錢。那手字很美,我都寫唔返,只會更改價錢。」菜遠牛肉飯、乾炒牛河、菜雲吞撈麵、叉燒煎蛋飯、鹽焗雞飯等等,跟大多的茶餐廳沒有分別,分別只在態度。

「我們幾十年來同一個餐牌,不賣花巧,只求貨真價實;廚師做了幾十年都是這些菜式,熟能生巧,畢竟做的是街坊生意,吃過便知龍與鳳,唔好食唔會返轉頭。」

目測所見,一枱一碟
當然,津津茶餐廳最馳名的是鹽焗雞,目測所見,一枱至少一碟。「雖然,我們沒有標榜『鹽焗雞』專門店,但識食的都會來吃鹽焗雞。」李老闆自豪地說。我便串嘴地問:「曾聽說過食家劉健x說:『古法鹽焗雞要調味風乾後,以紗紙和水草紮好,然後放入炒至160℃左右的8公斤鹽裏焗20分鐘,之後炒熱鹽再焗20分鐘,好吃的要皮脆肉嫩芸芸……』。」李老闆聽罷:「食咗先講啦。」

之後,才補充說:「津津的鹽焗雞是阿叔留下的配方,先調配香料,然後浸熟,吃起來有一點鹹香,再加上自家調配的沙薑醬,吃起來天衣無縫;我唔理你脆皮不脆皮,總之各有各法。至於用上什麼香浸幾耐,那是商業秘密,唔會同你講。」李老闆有氣沒氣地說。

總之,在香港的老店有時真的很寸,但能夠在香港䇄立幾十年的,總有過人之處,就像這個鹽焗雞飯,真的好吃。值得一提是:這裏的例湯:菜乾豬肺也很好喝呢,只售十零蚊,也只限星期一、二供應。「洗豬肺好花工夫!」

撰文:郭昊軒
攝影:汐賢

 

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